ＡＦ・ＭＦの使い方応用編です。
このページは、理論的な解説ページではありません。正しい正しくないという話ではなく、好みです。
参考にするも良し〜〜無視するもよし〜〜反面教師にするもよし〜〜
話が混乱しないためにこのＨＰにおけるＡＦ・ＭＦの定義をしておきますね。
| ＡＦ | ●ＡＦを使い、ＡＦが合焦すればそれを信じて、肉眼では確認せずに撮る。 |
| ＭＦ | ●ＭＦでフォーカスを合わせる。 ●ＡＦでフォーカスを合わせて、カメラを動かして構図を決める。 ●ＡＦでフォーカスを合わせて、カメラを前後に動かしフォーカス位置を調整する。 ●ＡＦでフォーカスを合わせて、マニュアル優先オートフォーカス・フルタイム マニュアルを使う。 最後の一瞬でもＭＦならば、ＭＦ。 |
ＡＦは全く使わない、ＭＦのみ使う人の場合、 補助的にＡＦ機能を使うと便利です。
しかし、、、
●ＡＦを補助に使った後、ＡＦ/ＭＦを毎回切り替えるのは面倒です。（ニコン）
●松下式マニュアルフォーカスでは、Ｆ・ＳＳの設定がデフォルト値に戻ってしまいます。（キャノン）
●マニュアル優先オートフォーカス・フルタイムマニュアルフォーカスでは、半押しキープし続けなければいけません。
そのような不満を持つ方は、、、親指ＡＦを使いましょう。
シャッターボタンではＡＦが作動しない設定にします。カメラ背面のボタンでＡＦを作動させる設定にします。レリーズ優先に設定変更します。あなたのカメラでの設定方法は、「機種名 親指ＡＦ」で検索して下さい。沢山出てきます。
親指ＡＦを補助的に使った後、ＭＦを使えば、不満は解消でしょ？便利ですよ〜
２０１９年現在のハウジングは親指ＡＦに対応したレバーになっているものが大半です。
お試しくださいな。
ＡＦとＭＦを撮影途中で何度も切り替えて使うる人。
あまり多くは居ないと思うのですが、ＡＦメインにするのかＭＦメインにするのかを決断した方が良いと思いますよ。
お勧めは、、、僕には良い案がありません、ごめんなさい。決断できれば上下のどちらかの方法が良いと思います。
ＡＦをメインで使うが、、、
●クローズアップレンズの時は、ＭＦを使う。
●被写体は小さい時は、ＭＦを使う。
●エビ・カニ・ウミウシなど静体の時は、ＭＦを使う。
と、撮影条件別にＡＦ・ＭＦを使い分ける人は、、、
ＡＦ/ＭＦを切り替える事がお勧めです。
キャノンの方は松下式マニュアルフォーカスがお勧めです。
親指ＡＦはお勧めしません。
ＡＦしか使わないが、、、
●エビを横から撮る時、飛び出た目玉にフォーカスが来ない時など
たまに、突発的に、ＭＦを使いたい人は、、、
半押しキープでカメラを動かすか、マニュアル優先オートフォーカス・フルタイムマニュアルフォーカスが便利だと思います。
親指ＡＦはお勧めしません。
ここまでです。
ここから先は、第一章・第二章が完璧に運用出来る人のみ進んでください。それ以外の人はまた後で来てね。
ここからは、ＡＦの色々な使い分け方の説明です。本来「第四章」か「より詳しく」に書くべき内容ですが、情報が散逸するためここに続けます。
これが出来れば確かに綺麗な写真を撮る打率は上がります。しかし、優先度は低いです。第一章・第二章の他の事を学ぶ方がより綺麗な写真が撮れます。あくまで他の事が出来る人はこんな事もいかがですか？という提案です。ご注意ください。
親指ＡＦは陸上では、よく使われる機能です。
主に２つの利点があります。
●（１）シャッターボタンではＡＦが動かないため、一度合わせたフォーカスのまま撮影を続けられます。
三脚に置いたカメラで風景や電車などを撮る時、あらかじめ決めた同じフォーカスのまま何枚も撮ります。１枚ごとにフォーカスが変わるのは迷惑です。このような置きピンでの撮影の場合親指ＡＦは有効です。
●（２）親指ＡＦを押しっぱなしで、ＡＦ-Ｃ・AIサーボAF・レリーズ優先・連射で、動きの速く不規則な動体の撮影・野鳥・昆虫・飛行機などでは有効です。
従って、水中マクロ撮影においても、
●（１）の用途でＭＦの補助に親指ＡＦは最適だと思います。
●（２）の用途で水中マクロの動体にも有効か？
これについては僕は試した結果否定的です。
フラッシュ撮影で連射出来ない。チャージ時間もある。
近接マクロでは、被写界深度が浅く、好みの場所にフォーカスが来ない。
近接マクロでは、背景にフォーカスの抜けが起きやすい。
ワイドのイルカ撮影などでは有効ではないかと想像はします。
親指ＡＦを、押しっぱなしは、背景へのフォーカスの抜けが多く、また押しっぱなしでは、一度抜けたフォーカスはなかなか戻りません。個人的には使えないと思っています。
親指ＡＦを、押しっぱなしではなく断続的にフォーカス優先で使うと、目が合焦を認識して、その情報を脳を経由して人差し指に送りシャッターボタンを押すことになり、タイムラグが発生します。断続的にフォーカス優先ならば、親指ＡＦよりもデフォルト設定のフォーカスボタンでＡＦ作動させる方が、お勧めです。全押しで、合焦即自動的にシャッターが切れるためタイムラグが出ません。
色々試した結果、僕はＡＦで撮る時には親指ＡＦは使っていません。僕が親指ＡＦを使うのは、クローズアップレンズ使用時、（１）としてＭＦの補助として使う場合ですね。皆さんも色々お試しあれ〜〜
僕、個人的には、水中マクロ写真で、ＡＦではレリーズ優先は使いません。
陸上の野鳥撮影などに比べると近接マクロで被写界深度が浅いため、レリーズ優先では打率が下がりすぎるためです。またフラッシュのチャージ時間・過熱防止の点でも過度の無駄打ちは避けたいためです。
陸上の撮影では、連射が使えるため打席数を劇的に増やせます。打率が低下してもヒット数は増やせます。しかし、水中では打率が下がる割に打席数を上がられません。
ＭＦで親指ＡＦの人はレリーズ優先にして下さいね。
２０１９年現在、新しいカメラには、グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦという機能が搭載されています。これが水中マクロ写真においても動体撮影に非常に有効です。
シングルポイントＡＦモード・1点AF（任意選択）に比べて・・・
メリットは圧倒的に補足力が上がります。背景へのピントの抜けが減ります。
デメリットは複数のポイントで追います。その中の一番手前のポイントでフォーカスを合わせますので、フォーカスの場所にばらつきが出ます。
●ハナダイ・ベラなどの動体では、無敵かもしれません。背景が完全に海ではなくても距離の差が５０ｃｍ以上あれば補足力は格段に上がります。フォーカスのばらつきというデメリットを上回るメリットがあります。打率ではなく打席数が上がります。
●スズメダイの子供のように背景との距離が１０〜２０ｃｍでは、今一つです。近接マクロでのその程度の距離の差は補足出来ないのかもしれません。シングルポイントＡＦモード・1点AF（任意選択）の方がフォーカスにばらつきが出ないので良いかもしれません。
●静体では、使いません。
●被写界深度の浅い撮影にも不向きです。
●一番手前のポイントにフォーカスが来ますので、サンゴの間など手前に物がある場合・前ボケ撮影では使ってはいけません。
現在僕は動体で背景まで距離の差があるものはすべてこれを使っています。ぜひ試してみて下さい〜〜〜〜お勧め〜
（キャノンのゾーンＡＦについては僕は実際に使った経験はないため、ご自分で確かめてね。）
グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦがあるカメラ場合、こちらは使ってはいけません。グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦの方が圧倒的に使いやすいです。
限られた条件下では、オートエリアAFモード・自動選択ＡＦが非常に有効に使えます。しかし条件がかなり限定です。
●条件（１）背景が完全に後景である事。背景に海以外があれば使えません。遠くの地面でもだめです。
●条件（２）図鑑写真である事。真横・深い被写界深度
周りが完全に海ならば多点ＡＦも迷うところがありません。この条件であればピントは魚の体に来ていれば許容範囲です。非常に有効です。しかし、背景に少しでも地面が入った瞬間、フォーカスは背景に抜けて使い物にならなくなります。あくまで背景が完全に後景である時のみです。
使える条件がかなり厳しいため、使う機会が多くありません。使い分けで余計な手間が増えるので、使わなくても良いかもしれませんね。グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦがないカメラで、余裕がある方のみでしょうか？
この方法が有効な作例集です。
| 作例集 |
シングルＡＦサーボ（ＡＦ-Ｓ）・ワンショットAFではなく、ＡＦ-Ｃ・AIサーボAFをフォーカス優先で使うことも良いと思います。（通常設定変更必要です。）
グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦでは、必ずＡＦ-Ｃ・AIサーボAFをフォーカス優先で使います。
これが使いやすいかどうかは、ＡＦの性能次第だと思います。
●古いＡＦでは、背景へのフォーカスの抜けが多発します。ワンショットAF・シングルＡＦサーボ（ＡＦ-Ｓ）を使う方が良いと思います。カメラマンが、作動をコントロールする方がお勧めです。
●新しいＡＦでは、背景へのフォーカスの抜けが少なくなっています。ＡＦ-Ｃ・AIサーボAFの方が良いと思います。カメラに任せられる所は任せてしまいましょう。
新しいAFっていつから？？？これは個人の感覚なので何とも言えませんが、僕はＤ７０００では、ＡＦ−Ｓでしたが、２０１７年発売のＤ７５００に買い替えてＡＦ−Ｃに変えました。
ＡＦ−Ｃだからと、半押し状態を常にキープして作動させっぱなしにはしません。背景にフォーカスが抜けそうな場合は、すぐに半押し解除します。
また背景にフォーカスが抜けてしまった場合は、ＡＦ−Ｃの作動をキープすると近くだけで再フォーカスをしてしまい、フォーカスが被写体に戻りません。背景にフォーカスが抜けた場合は、必ず一度半押し解除してＡＦを作動させなおします。
あくまで断続的にカメラマンがコントロールしながら使います。
ＡＦ−Ｓ・ワンショットAFでは、ピッ、、、ピッ、ピッ、、、ピッ、、、、、、、ピッという使い方です。
ＡＦ-Ｃ・AIサーボAFでは、ピィィィィ、、、ピッ、、、ピィィィィ、ピッ、ピッ、、、ピィィィィィィィという使い方です。
押しっぱなしではなく、押し続けたり解除したりの繰り返しです。
ＡＦモードを切り替えて使うのは操作が煩雑になります。ユーザーセッティング・カスタム撮影モードをぜひ活用して下さい。ワンタッチで設定変更出来ます。便利ですよ〜
●ＡＦエリア・モードが、水中で変えられないハウジングでも、設定を登録すれば変えることが出来ます。
●僕は、クローズアップレンズの時のみＭＦ＋親指ＡＦです。水中で設定変更は面倒ですので、ＭＦ＋親指ＡＦを登録しています。
●僕は、グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦ＋ＡＦ-Ｃ・AIサーボAFをデフォルト設定にしてシングルポイントＡＦモード・1点AF＋ＡＦ-Ｓ・一点AFを登録しています。、
●ネクサスで、ＡＦエリア・モードと内蔵フラッシュオープンが選択の場合でも、ＡＦエリア・モードを登録すれば両方とも水中で使えます。
ネクサスで、ＡＦエリア・モードと内蔵フラッシュオープンが選択の場合、内蔵フラッシュオープンを第一章・基本設定・フラッシュオープンで作動させ、両方水中で使う方法もあります。（僕は、Ｄ７５００でこれを使っています。）
煩雑でしょ〜〜
こんな事よりＦ・ＳＳ・フラッシュ位置・ロケハンをきちんとする方が優先です。余裕がある人のみです。
しかし、、、あなたがトライするなら・・・
この様々なＡＦの使い分けは、水中で考えてやってはいけません。こんな事に水中での限られた時間と能力を無駄遣いしてはいけません。使い方を決めておき、機械的に運用しましょう。
色々試して、その後、使い分けルールを自分で決めて下さいね。
僕の使い分けのご紹介です。参考にしてくださいな。
| Ｄ７５００、２０１７年発売のカメラでの使い分け | |
| グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦ＋ＡＦ-Ｃ・AIサーボAF （結構多用しています。） |
ベラ・ハナダイ・大人のスズメダイ 背景までの距離の差が５０ｃｍ以上あるすべての動体 被写体と背景の距離が２０cm以内は使わない 被写体の前に、物がある時は絶対使わない。 |
| シングルポイントＡＦモード・1点AF＋ＡＦ-Ｃ・AIサーボAF （今はこれがメインです） |
ほぼすべての静体 背景までの距離の差がない動体 被写界深度の浅い撮影 被写体被らないが前に物がある場合 通常の前ボケ撮影 ルリホシスズメダイの子 イソバナ前のスズメダイ |
| シングルポイントＡＦモード・1点AF＋ＡＦ-Ｓ・一点AF （以前のメイン。今は限られた被写体のみ） |
静体のみ 半押しでＡＦを作動させたくない場合のみ 半押しキープで複数枚撮る時 被写体の近くに物がある場合 被写体に被さるように物がある場合 エビの目玉 サンゴの間のダルマハゼ 全面スケスケ前ボケ撮影 |
| Ｄ７０００、２０１０年発売のカメラでの使い分け（グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦはありません。） | |
| シングルポイントＡＦモード・1点AF＋ＡＦ-Ｓ・一点AF | ほぼ全部 |
| オートエリアAFモード・自動選択ＡＦ＋ＡＦ-Ｃ・AIサーボAF | 背景が完全に後景のハナダイ・ベラ・スズメダイのみ 使用率は低いです。 |
●グループエリアＡＦ・ゾーンＡＦがあるならば、頑張って使い分ける価値があるかも？
●新しいＡＦでは、ＡＦ-Ｃも有効
が僕の使い方です。
皆さんはどうですか？？？
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