リップ、サイドステップは割れもなく下地だけ作れば問題なく塗装出来る状態だったんですが、リアバンパーは割れ多数、ヒビ多数の状態でまず補修から始めなきゃいかんのでした。

	とりあえず、表面の割れの程度を見極めるために荒い番手のペーパーで断裂部分を削って上体を確かめました。やはり裏側からガラスマットを貼り付ける補修を行わないと直しようがないという結論に。
	用意したのはポリエステル樹脂、硬化剤、目盛り付きのカップ、硬化剤の適量を量るためのスポイト、ガラスマット、お箸（笑）
	ナンバーを付ける部分が割れの為に変形していてそのままじゃ補修しようにもズレが大きすぎて無理なので適当に木を切ってつっかえ棒にして形を保つように。割れててブラブラの部分は表面からガムテープで固定。補修は裏側から行うので張りっぱなしでOK。表面からの固定が終わったら、裏側の補修する部分も荒い番手のペーパーで磨きます。そして脱脂！
	樹脂に硬化剤を混ぜ、よく混ぜ合わせます。樹脂100：硬化剤１　の割合です。正確には気温とかで割合は上下するらしいのですがそこまではこだわれませんでした。。混ぜ合わせた直後は茶色ですが、硬化が始まると青色っぽく変化してきます。このカップに適度の大きさに切ったガラスマットを入れてお箸でよく浸してバンパーの割れている部分に裏から貼り付けます。
	こんな具合にベタベタと貼り付けて行きます。その際に、空気が入ってしまうと強度が出ないらしいのでしっかりと空気を抜いて密着させます。空気を抜く為のローラーとかも売ってますが、お箸でつつけばちゃんと空気は抜けました（笑）マットは一枚だけじゃなくて、２枚重ねにして強度を出すといいらしいですよ。あとから歪んだりしないように、樹脂も多めに塗り塗り。見えない部分ですので、見た目は気にせずにやっちゃいましょう！
	ちょいと分かりにくいけど、裏から張ったＦＲＰがこんな感じで表面に出てきます。この後に表面の補修部分を３００番手くらいのペーパーで磨いて、脱脂。ＦＲＰのささくれなんかはある程度でいいので除去します。上からパテを盛る事になるんでそれに支障が出ないくらいいいんじゃないかと。
	全体としてはパテ前にこんな感じまで削ります。削った部分は後からパテで成型するんで結構大胆にいっちゃっていいかな、と思います。
	ちなみにこれが、木の棒で押さえなきゃ歪んでしまうという原因の割れの部分、裏からのＦＲＰ補強で歪みを抑えることができました。ただ、ズレて固定してしまったんでこの部分は削って修正することに。。
	用意したパテはガラス繊維入りのもの。硬化した際に普通のよりも硬くなりそうだったので。。が、繊維のせいで思ったように盛る事ができず適量で盛ろうとするとヘラに繊維がくっついちゃって結局やたら盛ってしまうことに。。裏からの補強ができてるならば普通のパテでもよいかも。このパテはパテと硬化剤は1：1でした。
	で、こんな感じで大雑把に盛りました。まあ、削った部分を埋めれれば良い訳で、少ないよりはいいでしょうね（笑）ただ、狭い部分とかは後から削り取るのが難しくなるので極力適量でやりたいです。
	そして一番の問題がこれ、ひび割れ。塗装を全部剥がすならいいんだけど、上塗り前提だとこれがサフを吹いても、厚めに塗装しても消えないそうです。どうしたもんか考えつつ後回し。
	それでは、パテ乾燥後に出っ張った部分を削ります。最初は一気にやるために写真のような道具を使用。これ、表面がマジックテープになっててやすりからバフまで自由に取り替えられるので非常に便利です。
	ここら辺までサンダーで削れたら後は手作業です。２００番手前後ででこぼこを平らにならして、600、1000といった感じで番手を上げて行き最終的にはえぐれた部分にだけパテが残るように仕上げます。やすりがけ用のスポンジとかコルク使うと効率が良いです。高い番手で仕上げる際は、手で磨くと段差が分かりやすいですよ。
	割れで一番酷かった部分もなんとか平らにできました。
	で、前述の塗装の割れなんですがお店で塗装用品みてたらスプレーパテなるものを発見。結局ひび割れの部分を荒い番手のペーパーである程度ならしてから薄くパテをスプレーして2000番のペーパーでならすことにしました。また、パテを削った部分にも薄く吹いてやすり傷を消す事もできますので、サフ前の下地にもベストなんじゃないかな。結局ほとんどの部分に吹くことに（笑）という訳で、今回はここまで！塗装に入ったらまた更新しまっす。

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リップ、サイドステップは割れもなく下地だけ作れば問題なく塗装出来る状態だったんですが、リアバンパーは割れ多数、ヒビ多数の状態でまず補修から始めなきゃいかんのでした。

	とりあえず、表面の割れの程度を見極めるために荒い番手のペーパーで断裂部分を削って上体を確かめました。やはり裏側からガラスマットを貼り付ける補修を行わないと直しようがないという結論に。
	用意したのはポリエステル樹脂、硬化剤、目盛り付きのカップ、硬化剤の適量を量るためのスポイト、ガラスマット、お箸（笑）
	ナンバーを付ける部分が割れの為に変形していてそのままじゃ補修しようにもズレが大きすぎて無理なので適当に木を切ってつっかえ棒にして形を保つように。割れててブラブラの部分は表面からガムテープで固定。補修は裏側から行うので張りっぱなしでOK。表面からの固定が終わったら、裏側の補修する部分も荒い番手のペーパーで磨きます。そして脱脂！
	樹脂に硬化剤を混ぜ、よく混ぜ合わせます。樹脂100：硬化剤１　の割合です。正確には気温とかで割合は上下するらしいのですがそこまではこだわれませんでした。。混ぜ合わせた直後は茶色ですが、硬化が始まると青色っぽく変化してきます。このカップに適度の大きさに切ったガラスマットを入れてお箸でよく浸してバンパーの割れている部分に裏から貼り付けます。
	こんな具合にベタベタと貼り付けて行きます。その際に、空気が入ってしまうと強度が出ないらしいのでしっかりと空気を抜いて密着させます。空気を抜く為のローラーとかも売ってますが、お箸でつつけばちゃんと空気は抜けました（笑）マットは一枚だけじゃなくて、２枚重ねにして強度を出すといいらしいですよ。あとから歪んだりしないように、樹脂も多めに塗り塗り。見えない部分ですので、見た目は気にせずにやっちゃいましょう！
	ちょいと分かりにくいけど、裏から張ったＦＲＰがこんな感じで表面に出てきます。この後に表面の補修部分を３００番手くらいのペーパーで磨いて、脱脂。ＦＲＰのささくれなんかはある程度でいいので除去します。上からパテを盛る事になるんでそれに支障が出ないくらいいいんじゃないかと。
	全体としてはパテ前にこんな感じまで削ります。削った部分は後からパテで成型するんで結構大胆にいっちゃっていいかな、と思います。
	ちなみにこれが、木の棒で押さえなきゃ歪んでしまうという原因の割れの部分、裏からのＦＲＰ補強で歪みを抑えることができました。ただ、ズレて固定してしまったんでこの部分は削って修正することに。。
	用意したパテはガラス繊維入りのもの。硬化した際に普通のよりも硬くなりそうだったので。。が、繊維のせいで思ったように盛る事ができず適量で盛ろうとするとヘラに繊維がくっついちゃって結局やたら盛ってしまうことに。。裏からの補強ができてるならば普通のパテでもよいかも。このパテはパテと硬化剤は1：1でした。
	で、こんな感じで大雑把に盛りました。まあ、削った部分を埋めれれば良い訳で、少ないよりはいいでしょうね（笑）ただ、狭い部分とかは後から削り取るのが難しくなるので極力適量でやりたいです。
	そして一番の問題がこれ、ひび割れ。塗装を全部剥がすならいいんだけど、上塗り前提だとこれがサフを吹いても、厚めに塗装しても消えないそうです。どうしたもんか考えつつ後回し。
	それでは、パテ乾燥後に出っ張った部分を削ります。最初は一気にやるために写真のような道具を使用。これ、表面がマジックテープになっててやすりからバフまで自由に取り替えられるので非常に便利です。
	ここら辺までサンダーで削れたら後は手作業です。２００番手前後ででこぼこを平らにならして、600、1000といった感じで番手を上げて行き最終的にはえぐれた部分にだけパテが残るように仕上げます。やすりがけ用のスポンジとかコルク使うと効率が良いです。高い番手で仕上げる際は、手で磨くと段差が分かりやすいですよ。
	割れで一番酷かった部分もなんとか平らにできました。
	で、前述の塗装の割れなんですがお店で塗装用品みてたらスプレーパテなるものを発見。結局ひび割れの部分を荒い番手のペーパーである程度ならしてから薄くパテをスプレーして2000番のペーパーでならすことにしました。また、パテを削った部分にも薄く吹いてやすり傷を消す事もできますので、サフ前の下地にもベストなんじゃないかな。結局ほとんどの部分に吹くことに（笑）という訳で、今回はここまで！塗装に入ったらまた更新しまっす。